Högtalarordningar Om lådor Viktigt Ordlista Formler Kopplingar

Lådor är ett stort kapitel, och det är inte alls så speciellt enkelt som man gärna vill tro.

För det första....Kalla inte en högtalarlåda för resonanslåda!! En gitarr har en resonanslåda men inte en högtalare. Resonans är samma som vibration (självsvängning) och det är just det vi inte vill att högtalarlådan ska göra.

Det finns flera typer av lådor, den vanligaste är basreflexlådan - den kan sägas ge bäst förhållande mellan känslighet och frekvensomfång. Lådtypen karaktäriseras av att den har en röröppning (eller tunnel). Detta rör måste noggrant beräknas för att få rätt mått - röret beräknas med hjälp av det element du har valt och lådans innervolym. Byter du element måste du oftast byta rör, liksom om du ändrar lådans volym så måste röret räknas om.

För att räkna ut basreflexporten använder man datorprogram och mycket bra sådana är t.ex. Bassbox och Lspcad, det finns även enklare som Interactive Speaker Designer. För att kunna räkna på lådor måste man ha en del siffror på elementet som kallas småsignalparametrar.

Dessa heter Fs,VAS, Qts, sen finns det några andra som också kan vara bra att ha, först då kan man räkna ut en låda, men utan dessa parametrar får man problem. Man kan låta mäta upp elementet men det kostar en del pengar. En bra ide är att helt sonika stjäla måtten hos en färdig låda och sedan mäta basreflexrörets djup och diameter och bygga en likadan - då kan du ju dessutom provlyssna innan - och det är ju bra! Tänk på att det är innervolymen på lådan som är viktig inte lådans utseende och form. Men du får inte ha något som sitter i vägen för basreflexporten, minst längden motsvarande rörets diameter måste vara fritt på bägge sidor om basreflexröret, därför ska du inte ställa en högtalare med basreflexröret på baksidan direkt mot en vägg. Med basreflexlåda är det viktigt att du är noggrann vid bygget, en volymförändring på 10-15% är inte obetydlig.

Men det finns ju fler lådtyper än basreflex. Den slutna lådan blir mindre än en basreflex och ger sämre frekvensomfång, men har ofta ett torrare och distinktare ljud. Även dessa ska räknas ut hur stora de ska vara, men det är inte lika viktigt att lådan är exakt rätt i storlek som hos basreflexlådan, då du säkert kan acceptera 30% utan att det blir betydande skillnader.

Själva bygget då?

Egentligen har man ganska fria händer, stämmer bara lådvolymen och basreflexröret + sunt förnuft så ska det fungera.

Lådmaterial.

Ju större lådan ska vara desto tjockare material ska du använda. Spånskiva är ett bra och billigt material som finns att få tag i nästan överallt, och gör du noggranna ritningar kan du ofta få den uppsågad på brädgården också. Något som kan vara värt att notera är att det är olika kvalité på spånskiva. Limma och spika, eller ännu hellre skruva ihop bitarna och se till att det blir tätt, glipor kan fyllas med silikon, helst från insidan därför att färg m.m. inte fäster på silikon. MDF är också ett bra material att bygga i, men som dock är dyrt och kräver att du förborrar innan du skruvar, annars spricker det lätt. Plywood är också bra och har dessutom en naturlig finish som kan slipas och lackas, men tyvärr är plywood dyrt. Ska du bygga lådan i spånskiva så måste den vara av lite tjockare material än om du bygger i MDF eller Plywood.

Till lådor upp till 20liter duger 16mm spånskiva och till 50-70liter 19mm och däröver 22mm, använder du MDF eller Plywood kan du använda ca 30% tunnare material. Man kan även sätta stag i lådan mellan sidoväggarna - detta är aldrig fel men det är ofta enklare att bygga en lite tjockare låda då blir det mindre med bitar att snickra ihop. Men du kan bygga din låda i princip i vilket material som helst, använd bara lite sunt förnuft.

Dämpvadd

För att det inte ska kunna studsa ljudvågor mellan väggarna och sätta lådan i resonans (då blir det ju en resonanslåda) stoppar man i dämpvadd, det finns rekommendationer för hur mycket vadd man ska ha på ett ungefär. Testa gärna med lite olika mycket. Till basreflexlådor sätter man vadden på väggarna, och i slutna lådor fluffar man upp den och fyller hela lådan jämt. Man har i regel mer vadd i slutna lådor. Glasull av den luftiga typen går också bra men är otäck att arbeta med och bör därför undvikas. Det allra finaste materialet är fårull men det är lite dyrare. Man ska även ha dämpvadd i mellanregisterlådan.

Sist av allt kommer det ett par viktiga saker.

Montera aldrig ett mellanregister som har en öppen baksida direkt i en baslåda - den ska monteras i en liten separat låda på någon liter, eller köp en färdig "plastburk" och skruva fast inuti lådan. Gör du inte detta fungerar varken mellanregistret eller baslådan som den ska.
Vissa element fungerar inte ihop med vissa lådor - kontrollera därför innan vilken låda som passar till vilket element, speciellt viktigt med bandpass konstruktioner.
Hur långt ner en bashögtalare kan gå i frekvens beror inte på elementet utan kombinationen element och låda, värdet som står i katalogen anger bara hur långt ner högtalaren skulle kunna fungera i en "perfekt" låda gjord för bästa möjliga frekvensomfång.
Skiljer teori och praktik, håll dig till praktiken - även om alla beräkningar visar på ett och samma och dina öron säger något annat så ska du lita på dina öron. :o)