= Jättelätt, = Lätt, = Medelsvårt, = Svårt, = Avancerat

Öka luftströmmen genom chassit

Tycker inte Ni som jag, att dessa "bandkablar" (de breda, platta kablarna som går till hårddiskar/Cd) bromsar onödigt mycket luft, när de hänger där? Har sett ett flertal datorer med bandkablar hängande så gott som överallt inne i burken. Då slår det mig, borde inte man kunna ta och fixa till detta?

Jo, sagt och gjort, jag satte mig till att klura ett slag, och kom fram till lösningen att skära(!) isär kablarna, och använda isolerings-tejp för att fästa dom ovanpå varandra.

Man tar helt enkelt och drar ut kabeln ur hårddisk och Cd (notera ordningen i vilken dom är kopplade), sedan tar man en skarp mattkniv (rakbladskniv) och skär, mycket försiktigt, ett fint snitt mitt imellan de små kablarna, typ 1cm långt, sedan drar man bara isär dom, lägger dom fint ovanpå varandra, och tejpar ihop. Här följer ett exempel på hur min SCSI-2 kabel blev efter detta experiment, samt en annan idé om hur man kan ordna upp sin (i mitt fall, alldeles för långa) audiokabel:

Kylpasta

För er som är lite mer kunniga om datorer och till och med vågar öppna datorn och titta på de läskiga kretsarna, så rekommenderar jag att ni använder er av kylpasta. Kylpasta är en slags "silicon compund" (finns i väl sorterade datorbutiker) vilket man kletar fast mellan flänsen och cpun. Det man då behöver göra är att ta loss CPU, fläns och fläkt från moderkortet genom att dra lite i två fästen som sitter på varsin kortsida om cpun detta ser lite olika ut på olika CPU'er men oftast är det våld som gäller (var noga med att ta i något jordat objekt innan du går in i datorn, t.ex. diskbänk, element). När CPU'n är loss är det bara att få bort fläkten och flänsen från CPU'n. Om man nu upptäcker att man har en Intel original fläkt så kommer det redan finnas kylpasta mellan flänsen och CPU'n men det är vad vi kallar för "disktrasa". Det är bara att slita loss "disktrasan" och lägga på hederlig kylpasta (rött på bilden). Du ska bara ha kylpasta där flänsen har kontakt med CPU'n, d.v.s. bara på den gråa metallytan. Tryck tillbaka allt igen och se till så allting sitter rätt, och som vanlig är det våld som gäller för det mesta, dock inte överdrivet... :)

Men varför göra detta? Jo det är så att oftast ligger inte flänsen helt mot cpun och detta gör att den kyler sämre. Men när du nu lägger denna massa emellan så kommer flänsen och cpun få bättre kontakt och kylningen kommer bli bättre. I vissa fall, som i mitt så tjänade jag 20 grader pga. att intel slipar åt skogen. Priset för kylpasta varierar väldigt jag fick mitt gratis men på vissa ställen måste man punga ut det för 30 kronor.

Detta är helt ofarligt men om du lykas ha sönder datorn med kylpasta så vill vi att du mailar oss och berättar hur du gjorde, för ingen av oss har lyckats

Byta Kylfläns

Byta kylfläns är nog ett av dom enklaste sätten att uppgradera sin kylning, för en hyffsat billig peng kommer man få en bättre och underhållsfri kylning. Det första man ska göra är att se, "Vad behöver jag? Hur seriös är jag?". Sen efter det så väljer man beroende på vad man vill och hur stor plånbok man har. Men jag skulle nog rek. en stor kylfläns ändå för att man blir aldrig nöjd och att man kan inte kyla "sönder" en processor bara med kylfläns och fläkt. jag kan inte rek. något märke direkt men skulle jag behöva så skulle jag ta en Alpha eller en Globalwin beroende på vilken processor man har och låda. Men det finns massa fina andra kylflänsar. Svårighetsgraden på detta "ingrepp" varierar på massa saker, Främst hur den ska sättas fast, hur "fingerfärdig" man är och sen hur bra tålamod man har. :) Men oftast är det inget problem. OBS: Glöm inte att lägga kylpasta mellan kylfläns och CPU (processorn).

Peltier & Kylfläns

!Varning! För att använda TEC`s eller peltiers som dom även kallas så behövs hyffsat omdöme och lite kunskap inom området. !Varning!

Termo Electric Cooler, står TEC för, och det kallas även peltier "element", och den består av två stycken keramikplattor som vilar på varsin sida av flera halvledarpar (n och p). Dessa halvledare har egenskapen att när elektrisk ström passerar genom dem flyttas elektroner från ena sidan till den andra vilket skapar ett överskott respektive underskott av elektroner. Och när elektronerna flyter emellan dessa så tar dom med sig värmen från ena sidan till andra och därför blir den kalla sidan så kall. Man kan även lika detta vid ett vattenfall där det "rinner" och tar med sig värmen. Halvledarna är även dåliga värmeledare för att inte kunna leda tillbaka värmen de just överfört. Keramikplattorna är däremot bra värmeledare för att sprida ut kylan och vämen som halvledarna producerar och är ej elektrisk ledande för att inte kortsluta halvledarna.

Man använder inte peltiers bara för att kyla CPU:er, det används till t.ex i minikylskåp (sitter i vissa bilar och i vissa bärbara), och inom flygvapnet och så kyler man även elektronik och inom sjukvården. Att använda en peltier för att överklocka/kyla ner sin processor är väldigt bra men den vanligaste missuppfattningen om peltiers är att de fungerar som något slags kylsskåp och kyler ner processorn, egentligen så producerar peltiern istället värme och inte kyla! Som beskrivits innan så "pumpar" peltiern värme från ena sidan till den andra, förutom den mängd värme som transporteras från den kalla sidan tillkommer även värmen som peltiern själv producerar. så tro inte att det bara är att ta en peltier och sen sätta den på CPU:en och sen är det bara igång.

När man mäter hur mycke ett peltier element kan "kyla" så pratar man om WATT (W) och "QMAX" på peltiern, destu högre QMAX destu bättre kyler den och destu mer ström drar den och destu mer värme avger den i form av W. För att kyla bort all denna värme som bildas måste man ha en stor kylfläns eller om man verkligen vet vad man gör VATTENKYLNING :) När man pratar om hur kall en peltier kan bli så talar man om "T-DELTA" och detta värde ska vara så högt som möjligt och det visar hur mycke det skiljer mellan kall Resp. varm sida i celcius grader vid obelastat och rumstemperatur på den varma sidan. Så är T-DELTA på 70 Så blir det ca 25-70=-45c* på den kalla sidan om man har en kylfläns och fläkt på den varma sidan och när den inte är belastad med något utan bara sitter på kylflänsen, Men lägger man peltiern på en processor som producerar 20w värme minskar DeltaT samtidigt som belastningen på kylflänsen på dess varma sida ökar och höjer temperaturen på peltierns varma sida. Temperaturen på peltierns varma och kalla sida brukar refereras som Th(temperature hotside) resp. Tc(tempereature coldside). Och peltiern måste minst kunna transportera bort minst så mycke värme som CPU:en avger + mer annars gör den ingen nytta.

Lite om vad dom olika värdena:
Qmax mäts i watt(W) och visar hur mycker värme peltiern kan transportera under optimala förhållanden, dvs. Vmax, Imax och specifika miljöförhållanden.

Vmax mäts i volt(V) och visar maximala antal volt man kan ge peltiern.

Imax mäts i ampere(A) och visar antalet ampere peltiern drar vid Vmax.

T-Delta anges i antal grader Celcius och syftar på temperaturskillnaden mellan peltierns varma och kalla sida under Vmax, Imax och när ingen värmekälla ligger mot peltierns kalla sidan, d.v.s. under 0w belastning.

Kylningen av peltiern är A&O om man vill ha en bra kylning, nu ska man leta efter en så stor kylfläns som möjligt och sen ska man se till att det sitter rejäla fläktar på den för destu bättre du kyler peltiern destu bättre funkar den. Om man har tänkt att koppla peltiern till datorns nätaggregat är det en del saker man ska beakta, helst ska man ha ett separat nätaggregat som klarar av att leverera en spänning som ligger så nära peltiermodulens Vmax som möjligt.
De flesta högpresterande peltierelement har ett Vmax på ca: 15 eller 24volt, runt 14-16v är vanligast. Datorns nätaggregat kan som mest ge ut 12v som kommer på den gula sladden vilken är den man använder för att köra HD, CD-ROM m.m. Det brukar även stå på nätaggregatet hur många ampere det klarar av att ge på 12v, vanligtvis mellan 8-12 ampere. När man kör en Vmax 15v peltier på 12v så sjunker även antalet ampere som peltiern drar relativt linjärt med volten. Man drar ner volten från 15v till 12v vilket motsvarar 20% så sjunker även antalet ampere 20%.
Det finns en formel som cirkulerar på nätet som säger att Qmax kan beräknas genom V*I*0.6. Man kan inte göra en generalisering på det här sättet men är den enklaste formeln att gå efter om det inte ska bli för komplicerat.

Men endast en peltier och kylfläns kommer inte ge några mirakel temperatuer, för det är ju så att en CPU fungerar bättre destu kallare den är och behöver mindre Spänning för att fungera på en viss hastighet, men det behöver inte fungera bara för att man köper en peltier.

Men som alla vet så kommer inget utan några risker och låter det inte lite väl mycke jobb för nästan inget? Nä skulle jag vilja säga, Ok det kommer vissa risker som t.ex: Spontana omstarter (kan bero på att moderkort och annat får tillräckligt med ström) och sen kommer det största problemet, KONDENS och det är inte ett litet problem heller.

Kondens bildas när något kallt kommer i kontakt med luft, vare sig den är kall eller varm. Man kan likna det med när man har glasögon på sig när det är kallt ute och går in, eller när man dushar.Kondensen uppkommer för att det finns vatten i luften runt omkring oss och kyler vi det så bildas det först vatten/kondens och sen blir det is. Vatten och ström är inte bra tillsammans, vilket kommer att ge en kortslutning och så går till 90% CPU:en ipaj. Men ska man bara kyla peltiern med vanlig kylfläns så kommer det troligtvis aldrig bli så kallt att det behövs någon speciell tätning, en peltier kan inte själva kyla så mycke att det bildas något stort så snabbt, så vida det inte är en 118w eller nått. Jag själva hade massa problem med kondens när jag körde min Athlon 600@1045 med 2st 118W peltier och kylt vatten, Då var det ca -30c* på baksidan av CPU:en och det gav en massa skit. Läs mer om hur jag gjort och hur det såg ut på About us

Men kondenserat vatten innehåller knappt några "joner" alls alså leder det ström dåligt, men dock tillräckigt för att det ska/kan bli kortslutning. Oftast så hinner man se att det bildas kondens på sin CPU, om man är uppmärksam så är det troligtvis inga problem.

Cold Plate

En "coldplate" är en ganska tunn metallplatta vanligtvis gjord av aluminium eller koppar som man kan lägga mellan peltierns kalla sida och processorn. Detta gör man eftersom de högeffektiva peltierna ofta är minst 40x40mm och t.ex. en Celeron PPGA's värmeledande platta på processorkärnan är ca: 25x25mm. En stor del av peltierytan kommer alltså ligga utanför processorplattan och där göra ingen nytta. Genom att lägga på en Coldplate lika stor som peltiern utnyttjas hela peltiern till att kyla coldplaten som i sin tur kyler processorn. Processorn kan alltså "dra" kyla från coldplaten vilket den inte kan göra från den tunna keramikplattan på peltiern för den är så tunn att den inte har några möjligheter att lagra kyla som processorn kan dra nytta av. Är föremålet man ska kyla lika stort eller något större än peltiern ska man inte använda någon coldplate då de olika lagren försämrar värmeledningsförmågan. Som vanligt ska kylpasta appliceras mellan alla lager. Och den "ultimata" tjockleken på Coldplaten finns inte, men ca 2-7mm är väl lagom. Beror mycket på vad man kommer över och vilken processor man har, för man vill inte betala massa pengar för en Coldplate, men dom kostar ca 20-50kr beroende på var man köper dom.

Vattenkylning (diverse lösningar)
Det första man ska tänka på när man ska ge sig in på vattenkylning är; vad ska jag med det?...

Vatten har många fördelar jämfört med luft kylning, och några nackdelar.

Vatten har högre "värme-upptagnings-förmåga" än luft och det betyder att värmen förs bort mycket snabbare och effektivare än med luft, men man måste ha ett bra material som "kylare" eller kylblock för annars är det knappt lönt. Så ett kylblock som är gjort av Koppar är det bästa man kan få tag idag och då ska det helst vara massivt med utborrade kanaler som vattnet tvingas igenom så att det kyler ner kopparen och så att vattnet inte står still och bara blir varm.

Som kylare av vattnet kan man använda en vanlig "radiator", eller som jag har använt en gammal frys och delat på den. Det har varit en gammal idé som jag gått och tänkt på länge men det tog tid innan jag fick för mig att fixa det, men när jag väl kom till skott så blev det ganska bra. Men jag har ett annat problem; vattnet som består av 70% glykol och 30% vatten fryser till is efter ett par timmar...
Och det är lite jobbigt att byta ut all den sörjan, det blir för dyrt, så jag får stänga av kylaren ibland och låta vattnet bli lite varmt, så att det ligger runt -10 till -15C, och det är lagom.

Jag har använt ett kylblock gjort utav mässing som är nästan lika bra som koppar, lite sämre, men ändå bättre än aluminium, samt att det går att löda och borra i det.

Nackdelarna är väl först och främst; skulle det börja läcka så är sannolikheten stor att det blir massiva skador, ja vad som helst kan gå sönder, men eftersom att det inte är något högtrycks-system så är det oftast ingen risk, sitter alla anslutningar och skarvar bra, så bör det inte vara något problem direkt, tror jag.
Jag fick en läcka en gång och det sprutade vatten överallt, för jag har en pump som jag kan reglera trycket på, och när jag skulle starta den så var det någon som hade rört på den så den stod på "Max" och det blev för mycket för anslutningen in i kylblocket så den åkte av och det sprutade vatten som sattan, men som tur var gick inget sönder.
Sen har vi ju en nackdel till, om man ger sig in på en sådan sak som jag gjort så kan man ju inte ta med sig datorn till LAN eller sådant. Men gör man en "bärbar" installation som sitter i datorn med kylare och allt, så är det ju bara att kolla så att det är vatten kvar, att pumpar och annat funkar, sedan ställa datorn upp i bilen, för att minimera risken för läckage och väl framme är det bara att lira sattan... :)

Jag byggde en annan sak innan jag kom på det med frysen. Jag hade en radiator eller oljekylare från en gammal Volvo 760 och den satte jag 2st stora fläktar på, men dem räckte inte till att kyla vattnet tillräckligt, vattent var ca 40-43C och det var för mycket. Så jag borra ett hål i väggen så att jag kunde ta in kall luft utifrån och kyla med det istället, detta gav ca 10-15C, så vattnet var ca 25-30C och då blev det ca 0- -5C på processorn med peltierna, men vid full belastning så gick vattnet upp i 45-50C ändå. Så jag gick och fixa en stor radiator från en airconditioner (AC), testade den och den passade inne i mitt gamla chassi och med den fick jag ner vattnet till 25-30C vid full belastning och det var ganska bra.

Sen så blev det frysen som gällde, fick ner vattnet till ca -10-15C och efter peltier m.m. så var det ca -45-50C på processorn i Windows och ca -25C vid full belastning, och detta gjorde att jag kom upp i 1.045Ghz (gillar verkligen det, "Ghz"). :)

Behöver jag vatten kylning?

Ja, om du ligger precis på gränsen vad en vanlig luftkylning klarar, så kan det hjälpa dig att få ut lite mer, eller mycket mer.
Jag kunde inte komma över 800 och då hade jag en Alpha och massa fläktar. Bytte till vatten med vanlig radiator och kom upp i 920 och kunde sänka V-core till 1.8 från 2.0 i 800 innan, köpte peltiers (2st 118W), kom vidare till 990 och detta med vanligt radiator och peltier. Bytte till fryst vatten och kom upp i 1045 vid 2.0v, detta gick i 3 veckor ända tills pumpen stanna och det blev lite varmt. :)

Processorn klarar nu max 500 och det är på 1.75V annars startar den inte och jag kan inte köra Win2K för det klyddar som fan, men det gick innan allt detta hände och det gick... snabbt :)

Men, det finns inte bara massa bra saker med att ha vatten och peltier och annat, för när nåt går fel så går det verkligen fel. Det finns massa saker som kan hända, det kan bl.a. börja brinna...
Är verkligen ett par extra mhz värt det? Kan man ju fundera på... :)
Så lämna inte datorn på för länge i sträck, och kolla till allt inne i datorn emellanåt, så att det inte läcker ut vatten eller nåt annat som inte får hända. Men tro nu inte att det börjar brinna och läcka vatten överallt om man glömmer kolla, för oftast så går peltiern sönder innan det går så långt, allså den självdör p.g.a. värmen som utvecklas.

Och priset på en sådan här kylning behöver inte bli dyr, men man kan köpa färdiga kit med radiator, kylblock, pump och slangar för runt 1000 kr +/- 500 kr, men bygger du själv så kommer du bara behöva betala för det som du inte har. Jag fick köpa mässings block, pump och slangar, och resten hade jag hemma.
Frysen tog jag från vårt garage och mässings-blocket kostade 150 kr för 2st stora massiva kuber, så jag fick själv borra och fila och löda men det var inte så svårt. Allt som allt tog det väl ca. 2-3 timmar att få det klart och sen en 30 mins lapping, för att få den blank och fin.